本报记者 孙文茹 文/摄

在大辽河入海口处的滩涂上，生活着一种蟹，只有青杏大小，营口人叫它“骚夹子”。骚夹子学名“厚蟹”，似河蟹中的扣蟹，盖壳略呈长方形，两支大螯的顶部呈馒鼓状，乳白发亮且无绒毛，主要穴居于海河口的泥滩或泥岸上。漫步辽河边，你会发现泥岸上有许多小孔，那里便是它的家。骚夹子以泥土中的有机质及藻类、植物的根茎为食，冬天蛰居地下，春暖花开之时，便窜洞而出。

以前，带着土腥味儿的骚夹子难登大雅之堂。很多人家都把它煮熟碾碎后，“赏”给自家养的鸡、鸭，算是“加了一道菜”。只是后来，因为“骚夹子豆腐”的出现，才使其扬眉吐气，身价倍增。

林一竹是土生土长的营口人，多年前在辽河北岸经营一家小饭馆时，学会了制作“骚夹子豆腐”的手艺。“那是20多年前了，很多人春天会专程跑一趟‘河北’来我店里，就为了吃上一碗‘骚夹子豆腐’。”林一竹笑着说，“2018年2月，我陪儿子参加上海东方卫视的‘中国新相亲’节目时，还曾介绍过咱们家乡的这道美食呢。”

那么，身为一名营口人，想在家里亲手做出这道特色美食，该如何烹制呢？18日上午，林一竹为记者展示了制作全过程——

“第一步比较费时费力：制作前，先把买来的骚夹子放入大型水池中净养一段时间，让它吐清腹中杂物。”厨房里，林一竹把刚刚买来的骚夹子倒入水池中，一边清洗一边介绍道，上世纪70年代，人们的生活条件差，勒紧腰带过日子，偶尔会做上一顿“骚夹子豆腐”解解馋。因操作繁琐，所以，不是所有的骚夹子都能华丽转身成为“豆腐”的，更多时候，是被生卤或烀着吃。小时候印象最深的游戏，就是晚上和小伙伴们一起来到河边，拿着手电筒、水桶，拔一截芦苇，探进泥滩上的一个个小洞抓骚夹子的情景。如今，想要做出这道美味，基本上都得去市场买骚夹子了。四五斤左右，就能做出一大碗“骚夹子豆腐”。

为了弄清这道菜的历史，记者上网查询了相关资料。据《老边轶闻》记载，很久以前，有一个穷苦的农民，父母年逾八旬。这天，他在芦苇荡中发现了许多骚夹子，就脱下上衣抓了满满一包，拿回家准备煮熟了给老人吃。细心的妻子提醒他，老人牙口不好，吃这种壳厚肉少的东西一定咬不动。思来想去，夫妇俩找来一口小缸，把骚夹子洗净后倒在缸里用棒槌捣碎，再连渣带肉装入一个细筛子里过滤，将滤出的汤汁加一些水倒入锅里，煮沸后又放了一些盐，打算等不烫时再给二位老人吃。没想到，过了一会儿，汤水变成了蟹羹。二老尝了尝，连连称赞，问儿子是怎么做出来的。听儿子讲了整个过程后，老人说，这跟我从前做豆腐差不多。继而“骚夹子豆腐”一词应运而生。

如此说来，“骚夹子豆腐”的文化底蕴深厚，既是一道地方特色美味，又充分体现了中华民族敬老爱老的传统美德。

林一竹告诉记者，随着时间的推移，现在做这道菜，人们会加入淀粉、鸡蛋等佐料。但她制作“骚夹子豆腐”，仍保持着传统做法。

爬来爬去的骚夹子被一一洗净后，林一竹把它们一只只掰开，带蟹黄的蟹盖放在一起，蟹身去鳃、脐后放在一个陶瓷缸里，从外侧慢慢地、逐渐向圆心进行均匀地捣碎，需要捣半个小时左右。记者问，为什么不用绞肉机呢？这样速度不是更快吗？林一竹说，绞肉机的速度是很快，大概几分钟就可以绞碎，但是骚夹子的肉质就发生了变化，影响口感，所以，一定要用这种传统的方式一点一点慢慢来。

记者发现，捣制过程并没有太多的讲究，需要的只是耐力和体力。记者和她轮流捣了20多分钟，才完成了捣制工序。捣碎后的蟹肉蟹壳，像饺子馅一样粘稠。林一竹把它盛放到盆里，按比例加入凉开水，将蟹肉和蟹壳进行分离。捣制后的骚夹子肉成了肉汁，很快与水融合为一体。经过搅拌，蟹肉溶于水中，蟹壳被分离出来。她再用纱布过滤，把肉汁挤进碗里。蟹盖里的蟹黄用汤匙匙柄挑出来，头茬韭菜洗净剁碎，厨房制作过程开始了。

把像豆腐脑一样的肉汁缓缓倒入锅里，用慢火熬，待汤汁与蟹羹分离后，加入韭菜末（小白菜、菠菜段也可）增香，出锅前淋上蟹黄，唯一的调料是少许盐。一番操作下来，“骚夹子豆腐”如云朵般松软，香喷喷的味道沁入心脾。

“你尝一下。所有的菜无论多么好吃，都必须趁热吃。”林一竹说。初喝第一口汤，鲜味儿顿时充溢口腔。吃到蟹羹后，嘴里既有螃蟹的鲜美，又有豆腐的软滑细嫩。至此，记者终于明白了这道菜为何叫“骚夹子豆腐”。

林一竹说，骚夹子最鲜美、质纯的季节当属清明之后。这时，从冬眠中醒来的骚夹子胃肠最干净，不受外界环境影响，因此，四五月份是喝“骚夹子豆腐”的最佳时段。夏秋时节虽亦可制作此汤菜，但味道大不如春天。

用传统的做法、平和的心态，就能做出这道身价百元以上的“营口特色美食”。朋友，你也想试试吗？